Выбор фонаря для похода и путешествий

Собираясь в поход, да и просто в путешествие, многие задумываются о необходимости иметь с собой источник света, а именно – фонарь. Но как же среди всего многообразия ярких, компактных и современных фонарей найти тот, который подойдёт именно для вашего похода? Давайте разбираться!

Какие бывают фонари

Классифицировать фонари можно по нескольким принципам.

Один из самых основных принципов классификации - по типу излучателя.

Давайте разберемся для начала с этим вопросом.

·         лампы накаливания / галогенные лампы;

·         люминесцентные лампы;

·         HID – газоразрядные ксеноновые лампы.

Перечисленные типы излучателей морально и технически устарели и не пользуются популярностью по причине низкого КПД, высоких энергозатрат и малого срока службы, хотя могут ещё встречаться в продаже. Подобные фонари мы настоятельно не рекомендуем к покупке.

·         LEP-фонари.

Здесь излучателем служит ультрафиолетовый лазер, который облучает тонкий слой специального состава - люминофора, который, в свою очередь, излучает свет в видимом диапазоне спектра под воздействием внешнего возбуждения. Сложноватое объяснение работы данной технологии...

Такие фонари дают предельно узкий концентрированный пучок света и способны пробивать световым столбом дистанции порядка 1–2 км. Однако ввиду полного отсутствия боковой засветки использование их в походе и быту практически бесполезно. Чаще всего фонари с LEP-излучателем используются как поисковые или тактические (скорее даже военные).

·         LED-фонари – светодиодные излучатели, где источником света является особый слой люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением полупроводникового диода

Это самые массовые и самые популярные в мире фонари на текущий момент времени. Именно о них мы и будем вести речь в этой статье

Разновидности фонарей в зависимости от задач

•             налобные – самый компактный и популярный формат для туризма;

•             ручные – привычная форма фонарика, знакомая всем и каждому;

•             кемпинговые – чаще всего декоративные источники света;

•             поисковые – как правило, представляют собой ручные прожекторы с дальностью луча более 500 метров, большим габаритным рефлектором и достаточно тяжёлыми (ввиду большой ёмкости) элементами питания. Применяются при поисково-спасательных операциях. Могут иметь крепление на автомобиль, лодку, а также дополнительный канал питания от штатной бортовой энергосети;

•             тактические – специализированные фонари, которые, как правило, имеют 2 основных режима и третий, например - стробоскоп, а также часто комплектуются креплениями для установки на оружие. Отдельно их рассматривать не будем: для целей данной статьи их можно приравнять к классу ручных фонарей.

Виды фонарей по типу питания

Большое и чуть ли не главное значение для функциональности имеет источник питания. Основные типы таковы:

•             ААА-батарейки или аккумуляторы (они же «мизинчиковые»);

•             АА-батарейки или аккумуляторы (они же «пальчиковые»);

•             батарейки менее распространенных типоразмеров: С, D, «Крона», квадратная 3363, CR2032;

•             литиевые батарейки типоразмера CR123;

•             литиевые аккумуляторы типоразмера 18650;

•             литиевые аккумуляторы типоразмера 21700;

•             встроенный несменный аккумулятор для подзарядки от сети или других источников питания.

Наш основной совет - избегайте покупки фонаря с каким-либо редким и малоёмким источником питания, так как из-за этого вы можете остаться без света в самый неподходящий момент. Также с осторожностью, очень тщательно проверив маршрут, стоит выбирать и перезаряжаемые фонари, так как не везде на маршруте будет возможность зарядить такой фонарь, если он сядет.

Как пример, нужно помнить, что ААА-батарейки обладают малой энергоёмкостью, и лучше фонарь на двух АА, чем на трёх ААА. Также не слишком хороши редкие и устаревшие типы С, D и т. д. ввиду их труднодоступности. Другое неудобство – высокая цена на источники питания, как, например, за батарейки CR123 могут попросить порядка 400 рублей в любом розничном магазине. Продолжительное время CR123 были стандартом тактических и ручных фонарей, но сейчас их вытеснили аккумуляторы формата 18650, которые по размеру в 2 раза больше, чем CR123.

Еще один важный, и, наверное, главный для безопасности совет - никогда не заряжайте одноразовые батарейки в зарядном устройстве. Это может привести к перегреву и возгоранию бытовых батареек типа ААА и АА, а литиевые CR123 могут взрываться и гореть с высотой столба пламени несколько метров без возможности потушить их водой.

Фонари с разными типами оптической системы

•             рефлекторные – световой пучок формирует зеркальная чаша параболической формы;

•             TIR-линзы – световой пучок формирует полимерная линза, в основе которой принцип полного внутреннего отражения;

•             ZOOM-система с изменяемой шириной фокусирования светового пучка. В данном случае световой пучок формирует классическая двояковыпуклая линза или линза Френеля. При этом ZOOM-фонари имеют самый высокий коэффициент световых потерь внутри оптической системы: иногда до 70 % излучённого света не покидает пределы фонаря. В настоящее время существует только один производитель, который использует ZOOM-систему для профессиональных фонарей – компания Led Lenser. Все остальные ZOOM фонари можно смело отнести к «игрушкам», и рассматривать их как серьёзный инструмент ввиду врождённых недостатков конструкции не стоит;

•             без оптической системы – световые кластеры.

Основные характеристики фонаря

Яркость фонаря

Яркость измеряется в люменах. Может показаться, что чем больше – тем лучше, но есть нюансы. Яркость современных фонарей от серьёзных производителей замеряется по стандарту ANSI (реже OTF). Это единый общемировой стандарт, учитывающий не просто яркость самого излучающего светодиода, но и все потери на рефлекторе, линзе, защитном стекле.

Часто производители лукавят, указывая, что установлен светодиод яркостью, например, 1000 люменов, но это не означает, что в реальности светить он будет ярче, чем фонарь, имеющий 900 люменов, измеренных в соответствии со стандартом ANSI. Также часто встречается и откровенная ложь: 100000 люменов или более – это поистине рекламная уловка. Яркость современных налобных фонарей лежит в пределах 400–2500 люменов, ручных от 1000 до 4500 люменов, поисковых от 1000 до 15–20 тыс. люменов.

Основной ограничивающий фактор, не позволяющий бесконечно раздувать яркость фонарей, – перегрев. Относительно компактный корпус ручного фонаря просто не в состоянии рассеять паразитное тепло, выделяемое при работе в режиме от 1000–2000 люменов в зависимости от веса корпуса. Соответственно, надпись на коробке фонаря «2500 люменов» следует воспринимать как маркетинговый ход – да, фонарь будет выдавать 2500 люменов, но 1–5 минут спустя яркость принудительно понижается до 700–1000 люменов в зависимости от массы корпуса и конфигурации радиатора охлаждения.

Цветовая температура фонаря

Это параметр, измеряемый в кельвинах (К). Чем выше это значение – тем холоднее и синее спектр излучаемого фонарём света. И наоборот. Цветовая температура солнечного света – 5780 К, пламени свечи – 1300 К.

Светодиодные фонари бывают:

•             холодного света – порядка 6000–7000 К;

•             нейтрального – 4000–5000 К;

•             тёплого – 2700–3300 К.

То, что тёплый свет делает картинку объёмнее и натуральнее – миф: за это отвечает другой параметр – CRI (индекс цветопередачи). Цветовая температура важна для поисковых фонарей – туман, дым и смог рассеивают свет с температурой 6000 К и выше. С фонарём, имеющим холодный свет, вы будете видеть шикарный световой столб, но не более: искомый объект так и останется во тьме. В качестве поискового выбирайте фонарь с нейтральным светом, налобного – с тёплым или нейтральным.

Индекс цветопередачи фонаря

Индекс цветопередачи (CRI) – то, насколько естественными будут выглядеть предметы в свете фонаря. Максимальный индекс CRI 100 у галогенной лампы. Современные фонари имеют светодиоды с индексом СRI 95 и даже 98. Допустимым считается индекс CRI 80.

Ёмкость элементов питания

Чем выше ёмкость, тем дольше фонарь может оставаться включённым.

Интерфейс управления (UI)

Как правило, большинство фонарей включаются и выключаются одной кнопкой. Она же меняет яркость. Также есть варианты с двумя кнопками, с регулировкой яркости поворотным кольцом или джойстиком управления. Существуют фонари с программируемым интерфейсом, в которых количество режимов и их яркость можно настроить по собственному желанию. Выбирайте тот фонарь, интерфейс которого будет понятен. Если вы купили фонарь со сложным управлением, то сначала изучите его дома. Разбираться, как включить нужный режим под дождём после дневного перехода, – сомнительное удовольствие, проснуться в палатке и включить с перепугу турбо-режим на 4000 люменов – тоже.

Минималистичное управление режимами фонарика

Режимы яркости в фонаре должны располагаться по экспоненте, тогда человеческий глаз будет воспринимать их как линейный рост яркости: режимы в 300 и 400 люменов глаз практически не различает. Правильное распределение режимов: 0,1 люмена (moonlite, светлячок), 10 люменов, 200 люменов, 1000 люменов и 2500+ люменов (турбо).

Стабилизатор яркости

Драйвер стабилизатор яркости – встроенная электронная плата, позволяющая поддерживать яркость фонаря неизменной по мере разряда батареи. Фонари со стабилизацией яркости стоят дороже, однако падение яркости с 300 до 200 люменов человеческому глазу некритично, глаз успевает адаптироваться.

Исключение – фонари на батарейках АА: тут наличие стабилизатора и продвинутого драйвера необходимо, так как он позволяет высасывать батарейки до последней капли.

Водонепроницаемость фонаря

Все современные фонари имеют заявленную водонепроницаемость по стандарту IP67 – кратковременное погружение на глубину до 1 м. Однако сознательно проводить эксперименты в стиле «смотри, я могу сунуть свой фонарик в ведро с водой» не стоит. Фонарь – важный и необходимый атрибут в походе, попытки сознательной его порчи противоречат логике.

В конце дадим основные советы по выбору фонаря в поход

1.            Определитесь с задачами.

Возможно, вам нужен один универсальный ручной фонарь, а может быть, оптимальной будет комбинация налобного и поискового фонарей.

Лайфхак: налобные Г-образные фонари можно использовать как ручные, налобные Т-образные – нельзя.

Обратите внимание на фонари с комбинированным ближним и дальним светом – иногда это может стать хорошим компромиссом.

2.            Важный параметр – элементы питания.

Выбирайте фонари со сменными аккумуляторами (16340, 18650, 21700). Возможность быстрой смены аккумулятора – очень большой плюс. В идеале все ваши фонари или фонари всей группы должны питаться от одинаковых аккумуляторов, тогда вы будете иметь возможность переставить аккумулятор из ручного фонаря в налобный или поделиться с соседом.

Многие брендовые фонари способны работать только с аккумуляторами собственной марки. Даже если на фонаре написано «используется акб 18650», – уточните, может ли фонарь потреблять аккумуляторы сторонних производителей.

Лайфхак: многие фонари со встроенной USB-зарядкой можно использовать как пауэрбанки (ёмкость одного акб 21700, как правило, 5000 мАч, что достаточно для подзарядки телефона).

3.            Фанаты батареек АА («они ведь в каждом сельпо есть»), попробуйте литиевые батарейки (не акб) формата АА. Они легче и имеют существенно большую ёмкость по сравнению с обычными щелочными алкалиновыми батарейками.

4.            Не гонитесь за яркостью. Человеческий глаз – адаптивная система, способная эффективно работать в широком диапазоне освещённости. Будет одинаково комфортно видеть тропинку под ногами и с фонарём в режиме 200 люменов, и с фонарём в режиме 1000 люменов, но первый проработает в 5 раз дольше.

5.            Обратите внимание на тип света. Лучше выбирать фонари с нейтральным (5000 К) или тёплым (3000 К) светом свечения и высоким индексом цветопередачи (CRI > 85). Это сделает использование фонаря более комфортным для глаз.

6.            В поисках «дальнобойного» фонаря выбирайте модели с гладким глубоким рефлектором – световой пучок у них будет узким, а дальность свечения максимальной. Если позволяет бюджет, рассмотрите лазерные LEP-фонари. Но никаких ZOOM-версий – это прошлый век.

7.            Для зимних походов и работы при отрицательных температурах выбирайте фонари на литиевых батарейках АА или CR123 или специализированных морозостойких аккумуляторах, например, использующих химию LiFePO4. При температурах ниже -25 С имейте запасной комплект батарей или аккумуляторов в герметичном пакете в нательных карманах нижних слоёв одежды.

8.            Не покупайте тяжёлые кемпинговые фонари в форме старинной керосиновой лампы: анахронизм. Если вам нужен фонарь для лагеря, то можно использовать любой ручной фонарь с надетым на него коническим пластиковым рассеивателем или даже фотографические световые панели размером 5 х 7 см со встроенным аккумулятором и регулировкой яркости.

9.            Обращайте внимание на наличие минимального режима яркости в фонаре – moonlite, он же «светлячок». Яркость 0,1–0,5 люмена очень полезна в палатке, когда нужно что-либо найти в рюкзаке, не потеряв сумеречное зрение или просто не разбудив соседа яркой вспышкой. Важно, чтобы фонарь имел возможность включения в режиме светлячка непосредственно из выключенного положения. Как правило, это одно длительное нажатие на кнопку «вкл.» у большинства современных моделей.